Распространенные ошибки при строительстве

Все согласятся с тем, что учиться на чужих ошибках гораздо умнее, чем на своих, за которые приходится и самим же расплачиваться. При строительстве, малейшее отступление от технологии, единственное не учтённое обстоятельство может обойтись весьма и весьма дорого. Ведь ваш дом может стать просто-напросто не пригодным для строительства, а в лучшем случае эксплуатация вашего дома буде для вас слишком высока. Бывает, что строители обладающие низкой квалификацией стремятся упростить себе работу или сэкономить деньги заказчика могут чем-то пренебречь, могут что-то упустить, заменить «что полагается» на то, «что сгодится», исключить «лишнюю» технологическую операцию.

Трещины в газобетоне

У газобетонных блоков много достоинств, ввиду чего они являются одним из самых популярных материалов для загородного строительства. Газобетон не горит, газобетонные блоки крупные, но легкие, благодаря чему строительство идет быстро, и строить дом из газобетонных блоков можно даже в одиночку.

Но при всех своих достоинствах газобетон — довольно хрупкий материал. Именно поэтому,строя дом с несущими газобетонными стенами, надо не просто класть балки перекрытий на край кладки из газобетона, а делать монолитный бетонный пояс, чтобы нагрузка от балки была распределена по большой площади, а не сосредоточена водной точке.

Для реализации выполнения такого бетонного пояса и предусмотрены U-образные газобетонные блоки. U-образные блоки кладутся подряд, в образовавшееся углубление в стене укладывается арматура и заливается бетон. Край U-образного блока со стороны помещения при необходимости следует подрезать, чтобы на него не приходилась нагрузка от балки. Со стороны улицы место расположения бетонного пояса утепляется пенополистиролом или другим утеплителем, чтобы не образовывался мостик холода. Вместо бетонного монолитного пояса можно использовать и широкий металлический уголок из стали достаточной толщины.

Ленточный фундамент со столбиками

Ф ундамент может быть ленточным, а может быть столбчатым, но некоторые строители очень часто объединяют эти две технологии в одну, чем нарушают одну важнейших характеристик фундамента — его однородность в горизонтальной плоскости.

В ленточном фундаменте, усиленном столбиками, ни о какой однородности речи не идет.В лучшем случае, столбики оказываются бесполезными, поскольку при промерзании грунта они в буквальном смысле слова повисают на ленте,которая выталкивается вверх промерзшим грунтом. Образовавшиеся под столбиками пустоты постепенно замываются, в результате чего уже летом лента оказывается висящей на столбиках. Возможна и худшая ситуация,когда прочности ленты не хватает на то, чтобы выдернуть за собой столбики, и тогда возникают избыточные напряжения и трещины.

Единственно оправданным вариантом сочетания обвязки столбчатого фундамента является ростверк, который представляет собой железобетонный монолитный пояс, который поднят над уровнем грунта на 10 см. То есть ростверк опирается на грунт не непосредственно, а через столбики, сам не касаясь земли.

Низкий цоколь в деревянном доме

К огда для деревянного или каркасного дома в качестве фундамента выбирается монолитная плита, строители очень часто делают цоколь недостаточно высоким, а иногда не делают вообще. То есть нижний венец сруба кладется прямо на плиту, которая сама выше уровня земли всего на 10–15 сантиметров. В результате летом высокая трава с росой, а зимой мокрый снег касаются бревен в нижних венцах, которые, естественно, намокают и начинают плесневеть, а затем и гнить.

Все существующие варианты пропиток для дерева при таком количестве влаги просто не справятся со своей задачей. В хорошем доме расстояние от грунта до нижнего венца за счёт цоколя должно быть не менее 50 см, а если зимой не планируется расчищать снег вокруг дома, то лучше метр. Чаще всего эта проблема встречается в случае монолитной плиты, но иногда и в случае ленточного фундамента полуметровый зазор не выдерживается. Более того, в этом году мне попался на глаза дом на свайном фундаменте, в котором сваи были выше уровня земли всего на десять сантиметров.

Риски с использованием стеклопакетов в не отапливаемых зимой помещениях

О бычно даже не возникает вопроса о том, какие устанавливать окна в загородном доме: конечно же, со стеклопакетами. Достоинства стеклопакетов (хорошая звукоизоляция, низкая теплопроводность) известны всем, так что выбор в их пользу очевиден.

Но если дом зимой не отапливается, например, потому что вы приезжаете в него только по выходным, то стекла в стеклопакете могут «слипнуться» (даже после повышения температуры и «разлипания» стекол в месте их контакта друг с другом останется белое пятно) или вовсе треснуть. Причём это будет не гарантийный случай, поскольку не были соблюдены условия эксплуатации. Скорее всего, в компании, установившей стеклопакет, сошлются на ГОСТ 24866-99 пункт 8.8., трактуя его так, что стеклопакеты нельзя эксплуатировать в неотапливаемых помещениях.

Конечно, слипания и трещины от мороза в стеклопакетах случаются не особенно часто. Наглядным подтверждением этому могут служить сотни тысяч стеклопакетов на балконах домов, которые явно не отапливаются, а окна стоят себе целыми из года в год. Тем не менее, как и в случае с падениями самолетов, никому не хочется попасть в те самые доли процента, у которых неприятность все же произойдет.

Поэтому, выбирая стеклопакет для не отапливаемого зимой загородного дома, стоит учитывать, что по данному параметру в группу риска попадают стеклопакеты либо больших размеров (более 2 кв. м) с тонким стеклом (3–4 мм), в которых происходит слипание, либо узкие стеклопакеты (соотношение сторон более чем 1:3) или просто маленькие, которые трескаются. Происходит это обычно при температурах ниже –40° и в сочетании с существенной ветровой нагрузкой на стекло.

Физика процесса здесь проста. Пространство между стеклами герметично, а поскольку стеклопакет изготавливался на производстве при положительной температуре, то сухой воздух или инертный газ (чаще всего аргон), которым заполнено пространство между стеклами, имеет определенный объем. При существенном понижении температуры объем газа между стеклами уменьшится, в результате чего стекла прогнутся навстречу друг другу вплоть до контакта или разрушения.

Чтобы минимизировать риски, лучше использовать в неотапливаемых домах стеклопакеты со стеклами 4 мм и толще, рамку выбирать шириной не 10, а 14 и более мм, не делать слишком больших стеклопакетов, а также узких или слишком маленьких.

Трещины в бетонных дорожках

В нашем климате на участке без садовых дорожек не обойтись. Самым интересным вариантом с точки зрения цена/результат являются бетонные дорожки, которые заливаются прямо на участке по гравийной подушке. Не будучи верхом эстетики, они, тем не менее, позволяют эффективно решить проблему с перемещением по участку. Единственное, о чем часто забывают люди, заливая на своих участках бетонные дорожки, это температурные швы.

Швы надо делать не реже чем через каждые 1,5–2 метра. Если их не сделать, а залить длинную дорожку как единый элемент, то она неминуемо даст трещину после первой же зимы. Делу не сильно поможет даже армирование, поскольку уж слишком плохое сочетание малой толщины и ширины дорожки и ее длины.

Вторая проблема таких длинных конструкций заключается в том, что если вы вдруг решите демонтировать или сдвинуть дорожку на пару шагов в сторону, то сделать это без ее существенного разрушения будет невозможно. Да и просто разрушение дорожки при ее демонтаже потребует значительных усилий и применения специального инструмента (отбойный молоток, болгарка с диском большого диаметра). Если же дорожка будет с температурными швами, то есть фактически состоять из отдельных плит, то её демонтаж или перенос на новое место не создаст столь больших проблем.

Отсутствие продуманной планировки участка

О том, что строительство дома без проекта чревато значительными сложностями, знают все. А вот про необходимость планировки самого земельного участка вспоминают только после начала строительства дома, когда возможность рационального планирования уже существенно ограничена. При случайной планировке могут возникнуть проблемы,например:

1.   Отсутствие достаточного места под парковку по меньшей мере двух автомобилей. Очень хорошо, когда есть место припарковать четыре машины, чтобы вашим гостям не пришлось бросать авто где-то за пределами участка. Но даже если гости у вас бывают очень редко, то для двух машин все равно должно быть место. Пусть сейчас машина в семье одна, но в будущем автомобиль появится у каждого члена семьи. В условиях загородной жизни это удобнее. Своя машина будет у ваших детей, когда они вырастут. Даже для микроавтобуса скорой помощи лучше найти место на своей парковке, чем перегораживать им всю улицу.При всем этом надо, чтобы парковка нескольких машин была не просто теоретически возможной, но и удобной для быстрого выезда каждого из автомобилей без необходимости перестановки остальных.

2.   Место для снега. Летом мало кто вспоминает, что через некоторое время неминуемо придет зима и все завалит снегом. Если вы планируете приезжать зимой в свой загородный дом, то надо предусмотреть место, куда вы будете откидывать снег с дорожек и парковки. Если парковка зажата между забором и домом, то снег придется вывозить оттуда на тачке или кидать через забор,чему вряд ли будут рады соседи.

3.   Не следует планировать дорожки, парковку, а также сажать кусты и деревья вдоль скосов крыши, так как скатывающийся оттуда снег со льдом имеет иногда массу и скорость, достаточные не только для того, чтобы поломать кусты и причинить вред человеку, но и чтобы повредить автомобиль.

4.   Куда ведут дорожки. А вот с мощением дорожек как раз лучше не торопиться. Старинное правило гласит, что дорожки не надо планировать, а надо просто подождать, когда люди протопчут их там, где считают оптимальным для своих частых маршрутов. Вот именно по таким тропинкам и следует уже укладывать тротуарную плитку или другое покрытие. Причем придется дождаться окончания строительства и начать жить в доме, так как маршруты строителей вовсе не обязательно будут совпадать с вашими.

5.   Окна дома напротив. Если увлекательность наблюдения за жизнью соседей может составить достойную конкуренцию телевизору, то, конечно, можно располагать окна своего дома напротив соседских. Во всех остальных случаях это не самое оправданное решение. Глухая стена, обращенная к соседскому дому, будет более верным выходом.

6.   Фасад дома к улице. В деревнях фасад дома всегда был обращен к улице, а за домом был спрятан хлев со скотиной и кучей навоза. В современном же поселке, если у вас нет хлева, который лучше спрятать от посторонних глаз, фасад разумнее располагать лицо к зоне отдыха дома, чтобы он радовал именно вас, а не праздно шатающихся по улице прохожих. Особенно обидно,когда красивый фасад дома, обращенный к улице, закрывается двухметровым глухим забором.

7.   СНИПы. Планируя участок, неплохо бы знать о существовании строительных нормативов и правил противопожарной безопасности, несоблюдение которых может привести к сносу дома по решению суда, если на то вдруг подвернется иск «дружелюбных» соседей или надзорных органов. Самые важные из них заключаются в том, что дом должен стоять не ближе 3 метров к границе участка и не ближе 5 метров к красной линии (краю проезжей части) улицы. Минимальное расстояние между деревянными домами в зависимости от этажности колеблется от 8 до 15 метров, между каменными составляет 6 метров. При этом длясуда будет прав тот, кто раньше зарегистрировал свой дом.

Скважина под домом

О чень многим нравится идея построить дом прямо над скважиной с водой. Резоны приводятся такие: это позволяет уменьшить риски, связанные с вероятным промерзанием водопроводных труб при эксплуатации скважины в зимний период, а кроме того, из-под дома насос из скважины украсть намного сложнее, так же как и бросить в скважину что-нибудь, способное её испортить. Но при всех плюсах у этого решения есть и веские минусы.

Самый важный — потеря возможности ремонта скважины с помощью крупной техники, которая необходима для того, например, чтобы осуществить промывку скважины или для того, чтобы достать упавший в неё насос. Если подвал низкий, а скважина глубокая, то даже вытащить трубу и погружной насос, не повредив их, оказывается не всегда возможно. Но это лишь потенциально опасные случаи, которые при аккуратной эксплуатации скважины и наличии некоторого везения могут и вовсе не наступить в обозримый период времени.

Ещё одной возможной проблемой может стать шум от насоса. Особенно сильный у вибрационных погружных насосов, гул работающей техники перейдет без особых потерь по трубе скважины на фундамент дома, а оттуда— на несущие элементы, и будет досаждать всем находящимся в доме. Данная особенность приводит к тому,что насос надо будет выбирать не столько по производительности, надежности или цене, сколько по уровню издаваемого им шума.

О крутых лестницах и правильных ступеньках

Р едко в каком современном доме используется только один этаж. Чаще всего их два, точнее, один полноценный этаж и жилая мансарда. Действительно, рациональный подход к строительству диктует оправданность именно многоэтажных конструкций. Коттедж в два-три этажа имеет меньший по площади, а значит, и меньший по стоимости фундамент, его проще отапливать, и на земельном участке, который обычно совсем не такой большой, как хотелось бы, многоэтажная конструкция позволяет более рационально распланировать размещение всех строений. Минусом такой рациональности являются лестницы.

При проектировании хозяину дома приходится выбирать между компактностью лестницы и удобством пользования ею. Самая компактная лестница, из числа имеющих право считаться удобными, занимает порядка12 кв. метров площади дома (по 6 метров на каждом этаже). Мириться с потерей такого объема площади дома будет трудно любому рачительному хозяину. Поэтому очень часто лестницы на второй или цокольный этажи делаются чрезмерно крутыми и имеющими узкие, но высокие ступени.

Экономия места вроде как достигнута, но появляется другая проблема — не удобство пользования лестницей. На момент проектирования и строительства эта проблема часто не кажется достаточно серьезной, но впоследствии второй этаж начинает посещаться все реже и реже. Пожилые люди и дети не могут подниматься и спускаться с лестницы без риска падения, а то и просто потому, что это уже (или еще) им не по силам. Особенно опасной лестница становится в ночное время. Уверен: если бы, решая, какой будет лестница и нужна ли она в доме вообще, люди думали не только о сиюминутных затратах, но и о риске возможных травм, то все лестницы были бы удобными и безопасными, а в каких-то домах и вовсе бы решили обойтись одним этажом. Кроме того, неудобная лестница является одной из частых причин отказа от покупки дома, если вы когда-нибудь решите его продать.

Если без лестницы всё же не обойтись, то следует учитывать предельные размеры её ступеней и уклон. Так, безопасным и удобным считается угол наклона лестницы в пределах от 23 до 37 градусов. 45 градусов является все еще допустимым, но это тот предел, за которым безопасный спуск станет возможным только спиной вперед. Глубина и высота ступени рассчитываются исходя из среднего размера шага взрослого человека, который обычно равняется 60-ти сантиметрам.

Есть даже формула, позволяющая высчитывать оптимальную зависимость высоты ступени от её ширины, согласно которой сумма ширины ступени и двух ее высот должна равняться размеру шага, то есть 60-ти сантиметрам. На ступеньку нога должна помещаться полностью, то есть ширина ступени должна быть не меньше 20 и не больше 32 сантиметров. Нависание одной ступени над другой нежелательно, но если без этого не обойтись, то оно не должно превышать 5 сантиметров. Ширина же самой лестницы не должна быть менее 80 сантиметров.

---

По материалам журнала "ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ" 2012г.

---