Особенности строительства каркасных домов. Часть 2

17.07.2020 Дата добавления
3906 Просмотров

В этой статье мы рассмотрим важные моменты при строительстве каркасного дома.

Напомню, что основным и пока единственным нормативным документом, регулирующим каркасное домостроительство, на сегодня в России является СП 31-105-2002 "Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом".

Настоящий Свод правил разработан на основе Национальных норм по жилищному строительству Канады, с учетом условий строительства на территории Российской Федерации и действующих российских нормативных документов.

И вот в силу недостатка нормативной базы и относительно небольшого опыта каркасного домостроения в нашей стране, каркасные дома у нас проектируют и строят, «как Бог на душу положит» Поэтому тут я расскажу об основных проблемах каркасного строительства.

Влажность пиломатериала

Одно из наиболее частых заблуждений, что строить из сухой доски необязательно, а достаточно пиломатериала естественной влажности, который просохнет по месту.

Да вот только использование доски естественной влажности несет с собой множество проблем. Это плесень, жучки-древоточцы, потеря геометрии каркаса, несущей способности конструктивных элементов и т.п. А «финский» ригель в такой конструкции часто будет просто декоративной доской, не выполняющий своего основного конструктивного назначения. И получится как в известном анекдоте, где несущую способность обеспечивали обои, ну а тут обшивки.

Экономия на сушке пиломатериала абсолютно недопустима. Она может привести к печальным конструктивным последствиям, потери вашей репутации и денег.

Кроме того, камерная сушка выполняет и антисептическую задачу, уничтожая затаившихся вредителей древесины. Что значительно продлит срок службы несущих конструкций дома.

Проблема укосин (диагональных связей)

У нас считается, что без укосин дом обязательно рухнет. И эти укосины ставятся, где надо и где не надо. Часто абсолютно бессмысленно.

А что там у «них»?

В США от укосин почти отказались в пользу плитных жестких обшивок.

Расчёты и полевые испытания убедительно показали, что стены с жесткими обшивками в 2-3 раза прочнее, чем с диаганальными связями.

Для нас, конечно, остро стоит вопрос качества обшивок или их высокая цена. Но тогда надо выбирать или укосины или обшивки.

Однако, стоит заметить, что в соседней к нам Финляндии или в той же Швеции, стены очень часто обшивают фасадным гипсокартоном и при этом тоже обходятся без укосин. Но гипсокартон с фиброволокном, по жесткости всегда уступает отечественной ОСП.

А если укосины, то правильные укосины.

Укосины в каркасе обязательны (если не используете обшивку листовым материалом), чтобы строение не превратилось в то, что сделал ветер с этим садовым домиком. Фото 1

Правильная укосина:

Устанавливается под углом 45-60°
Толщина укосины не должна превышать четверти толщины стойки
Верхний конец укосины врезается в верхнюю обвязку, нижний - в нижнюю
Укосина крепится только гвоздями (саморезы плохо работают на срез)
Укосина врезается в стойки и обвязки заподлицо. См. рис.1

Диаганальные связи вместе с плитными обшивками уместны там, где обшивки являются финишным фасадом и подвергаются атмосферным воздействиям.

Касательно ОСП есть миф

Что данный материал абсолютно паронепроницаем и «запирает» влагу внутри стены.

Под воздействием таких фантазий ОСП крепят к каркасу с вентзазором, сводя на нет их конструктивные функции.

А ведь надо всего-навсего посмотреть справочники и убедиться, что ОСП все-таки хоть немного, но паропроницаемы и этого достаточно для удаления излишка влаги, которая может просочиться изнутри через пароизоляцию. Если не верите справочником, то попробуйте продуть ОСП с помощью простого компрессора, и у вас это получится.

Ещё одно заблуждение-предубеждение

А ужас в том, что если, не дай Бог, точка росы окажется внутри утеплителя, то он непременно будет мокрым.

Будет, но только тогда, когда ему будет от чего намокнуть. Но дело-то в том, что как раз зимой в морозы, наружный воздух как никогда сух, а основной источник влаги, это воздух, поступающий изнутри дома. Но как он проникнет в стену, если у вас качественная полиэтиленовая пароизоляция, а не модные «дышашие» мембраны?

Следует, однако, учесть, что в нашем холодном регионе при устройстве наружной отделки, нужно выполнять вентзазор между наружной облицовкой и жесткой обшивкой. Теперь рассмотрим основные элементы правильного каркасного дома.

Фундамент как особый и индивидуальный в каждом случае тип конструктива пропускаем. Условно считая его свайно-винтовым.

Точка росы – ужас неискушенного проектировщика

Что полиэтилен в качестве пароизоляции использовать нельзя. Что он типа как «пакет на голову». И тогда обязательно требуется принудительная вентиляция. Но вентиляция в доме если и делается, то совсем для других целей, а именно для воздухообмена в помещениях. И никакие «дышашие» пленки её не заменят.

Обвязка

Основная задача обвязки «схватить и удержать» верх всех свай согласно проектному контуру.

Наиболее распространенная обвязка делается из бруса естественной влажности сечением 150х150 или 150х200h (Фото 2).

Площадку (оголовок) винтовой сваи учитывая возможные деформации бруса, следует предусматривать из пластины размером не менее 250х250 мм.

Соединение бруса обвязки обычно устраивается «в полдерева».

Крепление обвязочногобруса к площадкам-оголовкам свай выполняется санетехническими болтами-анкерами длиной 120 мм. Вкручиваются такие болты снизу с помощью «болтовёртов» или трещеточными ключами.

Цокольное перекрытие

Основные общие требования к конструкции перекрытий указаны в СП 31-105-2002 Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом.

6.1.1 Перекрытия состоят из каркаса, черного пола, подшивки потолка или конструкции подвесного потолка, отделочного покрытия пола (чистого пола).

6.1.2 Для изготовления деревянных элементов каркаса должны использоваться пиломатериалы хвойных пород не ниже 2-го сорта по ГОСТ 8486.

6.1.3 Влажность и плотность древесины, сопротивление которой механическим воздействиям учтено при проектировании конструкций, должны удовлетворять требованиям СНиП II-25.

Цокольное перекрытие без подвала это «теплый контур» дома и находится оно в самом неблагоприятном месте строения – в зоне холода и сырости. Цокольное перекрытие, как правило, испытывает значительные полезные нагрузки от веса мебели и оборудования 1-го этажа дома. Но, несмотря на это, следует всячески избегать балок в виде сплоченных досок. Даже хорошо просушенные, они со временем могут подвергнуться увлажнению и деформации, образуя при этом промерзающие щели без утеплителя (мостики холода). Что еще больше усугубит ситуацию. Деревянные конструкции будут постоянно сырые и быстро придут в негодность.

В случае, если одинарные балки не проходят по нагрузкам, следует сократить их пролеты, за счет более частого расположения фундаментов, балок-обвязок и других подбалочных опор. С учетом обычной ширины теплоизоляционных минераловатных плит 600 мм, расстояние между лагами в чистоте следует делать 590 мм. (10 мм на ужим плит), т.е. в осях лаг, при толщине доски 50 мм, шаг будет 640 мм.

Раскладку балок нужно вести с одной стороны, а в конце что получится, но не больше рядового шага. Утеплитель, конечно, там придется подрезать.

Сборка элементов перекрытия ведется на гвоздях длиной не менее 90 мм, за исключением мест, где требуется что-то подтянуть, тогда используются конструкционные шурупы или сантехнические болты («глухари»).

Пиломатериал, тем более доска, это всегда, в той или иной степени «банан». Главное, чтобы этот «банан» в лагах перекрытия выгибался к верху. Тогда под нагрузкой он прижмется и выровнится в проектное положение.

После монтажа лаг становится понятным, что для стен в одном из направлений нет опирания. Тогда монтируются поперечные «проставки» между лагой и лобовой доской. Такие же проставки делаются и в качестве распорок балок (фото 3).