- 21.10.2025 Дата добавления
- 5 Просмотров
Не красна изба пирогами, а красна углами
Счастливые обладатели участков задумываются о стройке своих объектов.
В последнее время широкое распространение получает оригинальный тип деревянных построек «баня - гостевой домик».
Это и понятно. Сразу замахнуться на большой капитальный дом не хватает духу и средств. Просто баня – не совсем практично и удобно для освоения территории. А вот не просто баня, а чтобы еще можно и жить в ней до постройки дома, это больше привлекает.
Планировочно всё решается довольно просто. Обычно это сруб-пятистенок размерами - 6х9 м, часть которого (3х6) занимает собственно баня – парная и помывочная с санузлом, а большее пространство (6х6) отводится для комнаты отдыха (гостиной) и кухни.
Спальные места устраиваются или на полатях над банными помещениями или в мансарде над всем зданием. Со стороны гостиной обычно при входе устраивается открытая терраса под навесом и остекленная веранда. Снаружи это выглядит примерно как на рис. 1, 2 (проекты автора)
(рис.1)
(рис.2)
Рассмотрим этапы строительства такого объекта.
Необходимо ли получать разрешение на строительство бани?
По действующему законодательству обязательной регистрации подлежат лишь объекты капстроительства. Это жилые дома, промышленные, инженерные, сетевые комплексы и иные подобные объекты. Важно при этом правильно поместить баню на участке, с учетом действующих норм и чтобы не обидеть соседей.
Противопожарные расстояния от вашей бани до подобного деревянного строения на соседнем участке должно быть не менее 15 метров, до каменного – не менее 10 м, до каменного с деревянными перекрытиями – 12 м. В пределах своего участка противопожарные разрывы между постройками не нормируются. Но лучше не размещать баню близко к дому. Она представляет собой объект повышенной пожароопасности. Повышенная пожароопасность бань связана в первую очередь с электропроводкой. Электропроводка в бане подвергается экстремальному температурно-влажностному режиму, что часто приводит к короткому замыканию.
Следующий этап – выбор типа фундамента.
Хотя брусовые строения, по сравнению с каменными домами, имеют относительно небольшой вес, фундаменты следует расчитывать с учетом характера грунта и общей массы здания. Это определяется на этапе проектирования.
Довольно часто выбирают винтовой свайный фундамент. Он экономичный, высокоскоростной, не требует времени на твердение, осадку-усадку. После завинчивания свай на них можно сразу возводить сруб.
Устройство сруба.
Наиболее популярный брус сечением 150×150 мм.
Ясно, что если жить в таком доме зимой, то его надо утеплять. Так может взять сразу брус 200х200 и обойтись без утепления? Строго говоря, и брус 200х200 по теплотехническому расчету для нашего региона не проходит. Но главная проблема, что и сруб толщиной 200 и больше, придется обшивать. У нас резко-континентальный климат. Днем деревянные стены мочит косым дождем, а ночью их рвет морозом. И со временем будет то, что на фото 1
Если брус 200х200 так и так придется обшивать, то дешевле и практичнее строить баню, гостевой домик из бруса 150 с последующим утеплением и обшивкой. Разница в цене между брусами 150 и 200 перекроет затраты на утепление сруба из сруба 150. Сруб из бруса 200 х 200 будет тяжелее, что повлечет за собой удорожание фундаментов.
По этой же причине лучше отказаться от стен с остатками на углах. Эти "хвосты" со временем трескаются и выглядят ужасно. И это самое уязвимое место сруба для проникновения насекомых-вредителей. Кроме того, при рубке с остатком идет довольно большой перерасход материала. Каждый остаток — это не менее 25 см. На эти «хвосты» в одном только венце, при размере сруба 6х9 уходит примерно 3 метра бруса. На весь сруб - 72 метра бруса. Расход совсем немалый.
Нижняя обвязка (первый венец) подвергается повышенной влажности из-за близости к земле и соприкосновения с металлом винтовых свай. Двойной слой рубероида между фундаментом и срубом и пара нижних венцов из лиственницы сделают сруб из бруса более долговечным.
Нужно ли крепить нижний брус к фундаменту?
Иногда говорят, что сруб под собственным весом, итак никуда не денется. Но все – таки, для исключения подвижек свай и равномерности нагрузок лучше жестко закрепить первый венец к фундаменту.
Сборка сруба представляет собой повенцовую укладку бруса с межвенцовым уплотнением из пакли, джута или льноволокна.
Для исключения смещения бруса в процессе усушки, усадки и т.п. применяются березовые нагели. Отверстия под нагели должны высверливаться так, чтобы во время усадки бруса нагель не препятствовал скольжению. Длина нагеля должна быть на 20- 30 мм короче просверленного отверстия. Чтобы, при усадке брус не завис на нагелях.
Существует несколько вариантов того, как можно соединить брусья между собой под углом. Самый простой и прочный - соединение в лапу или полдерева. Но он имеет сквозные щели. Поэтому годится только для сруба с фасадным утеплением.
Соединение т.н. "теплый угол" выполняется по системе шип-паз (рис.3). Но тут всегда существует опасность, что брус может треснуть в слабом месте. Такие соединения могут делать только опытные плотники, способные уловить оптимальную толщину шипа.
(рис.3)
Утепление бруса.
До утепления и обшивки сруба, надо тщательно проконопатить швы. Это основные «мостики» холода.
Брус - «живой» материал. Он постоянно «дышит», временами вбирает влагу, временами сохнет. Поэтому при утеплении деревянных строений важно обеспечить вентилирование конструкций. Наиболее подходящим материалом для утепления явлются минераловатные плиты с наружной обшивкой по типу вентфасада.
Минераловатные плиты не должны быть слишком плотными и слишком мякими. У первых низкие теплотехнические свойства. У вторых – слабые механические и они могут слежаться под собственным весом.
Оптимальными характеристиками обладают базальтовые плиты Роквул Венти Баттс и аналогичные им. Они специально предназначены для применения в фасадных системах с воздушным зазором.
Требуется ли пароизоляция при утеплении стен из бруса?
Тут возникает диллема. Делаешь пароизоляцию - преет брус. Не делаешь - мокнет утеплитель.
Но избыток влаги в утеплителе это меньшее зло, чем гниение бруса. Для просушки утеплителя надо предусматривать вентзазор 30-40 мм между утеплителем и фасадной обшивкой. А ветрозащитная мембрана по утеплителю не должна препятствовать удалению влаги из него. Если и выполнять пароизоляцию брусовых стен, то только изнутри и только для влажных помещений парной и помывочной.
Для фасадных обшивок подойдут блок-хаус, евровагонка, планкен или сайдинг. Если применять фасадные материалы из натурального дерева, то их необходимо покрыть лаком или покрасить для обеспечения сохранности древесины.
И в заключение об устройстве полов и мансардной крыши.
Полы первого этажа делают из обрезной доски, подшитой к лагам или балкам перекрытия с двух сторон.
Нижнюю подшивку рекомендуется делать разреженной для проветривания утеплителя пола. Для исключения выветривания утеплителя применяются мембраны аналогичные вентфасаду.
Для защиты от грызунов между мембраной и нижней обшивкой крепят стальную мелкоячеистую сетку.
В "мокрых" помещениях покрытие пола выполняется из керамической напольной плитки с гидроизоляцией по подложке из 2-сл. водостойких ГВЛ.
Между полом и утеплителем со строны помещения необходимо оставлять вентзазор 30-40 мм с помощью реек набитых на лаги.
Состав "пирога" пола выглядит примерно так:
- Дощатый пол - 38 мм
- Вентзазор - 30 мм (рейка 100х30)
- Утеплитель - Rockwool Лайт Баттс Скандик - 200 мм между балками 100х200
- Мембрана Изоспан А
- Подшивка из досок 100х30 с шагом 300 мм
Пирог мансардной крыши соответственно:
- Кровельный материал
- Обрешетка - 100х30
- Контррейка по стропилам - 50х30
- Гидроизоляция - Изоспан А
- Стропилы - 50х200, шаг по осям 640
- Утеплитель между стропилами - Роквул - 200
- Пароизоляция - Изоспан В
- Контробрешетка - 50х50, шаг 640
- Утеплитель между контробрешеткой – Роквул – 50
- Доска 100х20 через 300 мм
- Потолочная обшивка
Устройство контрейки по стропилам обязательно как для утепленной крыши, так и для холодной. Она создает зазор между гидроизоляцией и обрешеткой. Этот зазор обеспечивает бесприпятственное удаление конденсата и сохраняет обрешетку от намокания.
Архитектор Анатолий Митрофанов
