Особенности строительства деревянных домов

Малоприятным следствием соприкосновения с влагой в деревянных домах является появление синевы и плесени. Посинение дерева — это не что иное, как грибковое заражение древесины, которое вызывается деревоокрашивающими сумчатыми грибами рода Ceratocystis.

Синева — это не просто изменение окраски дерева, а предвестник гниения, которому способствует повышение впитываемости древесиной влаги. Как и все грибы, эти также распространяются мельчайшими спорами, которые могут быть занесены даже насекомыми или просто с уличным воздухом. Как только споры попадают в благоприятную для них среду, они начинают развиваться и проникают в самые глубокие слои древесины. Благоприятными условиями для них являются высокая влажность, застой воздуха и температура в диапазоне 10–20 градусов.

Предотвратить развитие грибка можно с помощью специальных пропиток, которые не только уничтожают плесень и убивают споры грибка, но и отбеливают древесину. С помощью пропиток борются и с древоточцами, которые могут завестись в дереве и буквально пронизать его своими ходами. Как известно, дерево отлично горит, и чтобы сделать его малогорючим, применяют специальные огнезащитные пропитки и покрытия — антипирены.

Виды угловых соединений	Для профилактики обработку сруба антисептиками проводят еще в процессе изготовления сруба. Но если сруб изготавливается на заводе со своей сборочной площадкой, то его обрабатывают лишь так называемым транспортировочным антисептиком, срок действия которого обычно равняется полугоду. Кроме того, очень часто качество такой обработки оставляет желать лучшего. Поэтому после сборки сруба на вашем участке его следует еще раз покрыть всем комплексом защитных пропиток и покрытий: снаружи сильными антисептиками для наружных работ, а изнутри специальными составами для внутренних работ. Поскольку пропитки и покрытия проникают лишь в поверхностные слои древесины, то после появления трещин в дереве, то есть максимум через год, целесообразно повторить обработку. Логика здесь в том, что даже самый хороший и стойкий антисептик никак не мог попасть на внутреннюю поверхность трещин, которых еще просто не было на момент обработки. Общие требования для всех пропиток и покрытий, которые применяют к древесине, это паропроницаемость и гипоаллергенность, ведь если эти требования не соблюдать, какой же смысл в использовании древесины? Потому мы и выбираем дом из дерева, что его несомненными достоинствами являются экологическая чистота и способность стен «дышать», то есть не задерживать влагу и пропускать воздух. Тепловой замок Тепловым замком называется продольный паз бревна. Служит он для уменьшения продуваемости стены. Если у круглого бревна он имеет вогнутую форму и расположен в нижней части, то у профилированного бруса одна часть теплового замка расположена сверху, а его ответная часть снизу. Также специальные тепловые замки могут быть сделаны и на концах бруса, чтобы защитить угол сруба от продувания ветром. Для оцилиндрованных бревен радиус самого бревна должен быть равен радиусу дуги теплового замка, а ширина теплового замка должна быть равна 2/3 диаметра бревна. Если вы не планируете в сильные морозы (ниже 20 градусов) жить в доме, то достаточно ширины теплового замка в 10 сантиметров, если же вас не пугают 30-градусные морозы, то ширина теплового замка должна уже составлять 12 и более сантиметров. Именно по ширине теплового замка, то есть по самому тонкому ее месту, и считается эффективная толщина деревянной стены. Не имеет значения, насколько толстые бревна вы используете, если тепловой замок будет узкий. Обычно для сруба используют бревна с диаметром 18–26 см, поскольку такой диаметр позволяет делать тепловой замок нужной ширины без ущерба для прочностных характеристик бревна. У не профилированного бруса прямоугольного сечения теплового замка может не быть вовсе, так как дом из такого материала предполагает обшивку как снаружи, так и изнутри. Зато у профилированного бруса тепловые замки могут быть самой разной формы, роднит же их то, что это практически всегда пазо-гребневое соединение. Тепловые замки с пазо-гребневым соединением выгодно отличаются от дугообразных замков и квадратного бруса тем, что их практически не надо повторно конопатить. Межвенцовое утепление и конопатка При окончательной сборке сруба на участке заказчика между венцов прокладывается утеплитель, который компенсирует возможные неровности соседних бревен и заполняет собой все щели. Межвенцовые утеплители можно условно разделить на традиционные (мох сфагнум, мох кукушкин лен, пеньковая и льняная пакля, войлок) и современные (ленточные).
«В лапу»
С коренным шипом
На прямоугольных шпонках
На шпонках «ласточкин хвост»
Форма выреза под «ласточкин хвост»

Конечно, ленточные утеплители намного технологичнее, поскольку их достаточно просто раскатать вдоль бревна по тепловому замку. Ленту утеплителя возможно как просто укладывать вдоль бревна, таки с одним или двумя загибами, что позволяет сделать слой утеплителя между бревен еще плотнее.

Разновидности угловых соединений «в обло»	Ленту утеплителя перегибают вдоль и укладывают между венцами, не доходя по несколько миллиметров до края теплового замка. Очень важно, что применение ленточного утеплителя делает ненужной конопатку, которая необходима в случае с применением не ленточных уплотнителей. Такая форма утеплителя не только облегчает работу, но и обеспечивает сплошное и равномерное утепление по всей сопрягаемой плоскости. Использованием мха, несмотря на трудоемкость процесса, может быть оправдано хорошими бактерицидными свойствами этого материала. Мох чаще всего используют в срубах для бань. Как уже упоминалось выше, все не ленточные утеплители предусматривают не только равномерную раскладку утеплителя во время сборки сруба, но и его конопатку. Конопатку пазов и зазоров между бревнами делают уже после возведения крыши. Кроме того, через год делают повторную конопатку, потому как в срубе из-за процессов усадки образуются новые щели. Некоторое количество утеплителя может быть расхищено птицами, которые любят вытаскивать утеплитель для строительства своих гнезд. При конопачении стен мох или лен скручивают в прядь и вбивают в щели между бревен как со стороны улицы, так и со стороны помещения. Начинают конопатку с нижних венцов и идут по периметру сруба, постепенно поднимаясь от венца к венцу. Особо тщательно надо конопатить щели в углах сруба. Не следует допускать, чтобы такой утеплитель сильно торчал наружу, так как это не только излишний расход самого утеплителя и приманка для птиц, но и существенный эстетический недостаток. Кроме того, из-за лохмотьев, торчащих наружу, может быть трудно заметить пропущенную щель. Для защиты межвенцового утеплителя иногда дополнительно отделывают швы льняной или джутовой веревкой. Также можно снаружи и внутри сруба покрыть шов специальным пластичным шовным герметиком, который представляет собой самоклеющийся неотверждаемый пластоэластичный герметизирующий материал. Толщина межвенцового утеплителя напрямую зависит от вида сруба и качества его изготовления. Если для профилированного бруса оптимальная толщина утеплителя 5 мм, то для оцилиндрованного бревна уже 8–10 мм, а для обычного бревна 15 мм. Угловое соединение в срубе Для бревна обычно применяют два типа угловой рубки: «в чашу» и «в лапу». Рубка в чашу (или «в обло») позволяет сделать угол сруба более прочным и теплым за счет того, что выступающая часть каждого бревна надежно фиксирует положение соседних с ним бревен из перпендикулярной стены. Главный же минус этого типа рубки в том, что за счет выступающих угловых остатков теряется по 25–30 сантиметров с каждой стороны бревна. Если для наглядности пересчитать это в жилую площадь сруба 6х6 метров, то мы получим, что при толщине бревна в 20 сантиметров теряется целых пять квадратных метров. Если сруб предполагается впоследствии обшивать, то данный тип рубки усложнит эту задачу и приведет к перерасходу материала и там. Рубка может осуществляться как чашей в верх, так и чашей вниз. Однако рубка чашей вниз позволяет сделать место выреза в бревне труднодоступным для воды, а следовательно, более долговечны. Глубина вырубки чаши должна быть такова, чтобы верхние бревна были подняты относительно нижних на половину их диаметра. Также чаша может вырубаться не только сверху или только снизу, а и сверху и снизу, и тогда глубина каждой из этих чаш в два раза меньше, чем глубина чаши при изготовлении одностороннего замочного паза. Что касается рубки «в лапу», то она чуть сложнее с точки зрения изготовления, но позволяет по максимуму использовать всю длину бревна, поскольку при таком виде рубки бревна не выступают за пределы углов сруба. Рубка «в лапу» может быть как обычной, так и с шипом («сложная лапа»), который исключает сдвиг бревен в лапе. При строительстве из бруса угловое соединение более разнообразно. Квадратное или прямоугольное сечение бруса предусматривает возможность укладки бруса в перпендикулярных стенах без сдвига по высоте, то есть на одном уровне. Угловое соединение «в чашу» в случае с брусом используется много реже, чем в случае с бревном, и преимущественно в тех случаях, когда есть желание подчеркнуть деревянную структуру дома. Наиболее простым угловым соединением в случае с брусом является соединение «в притык», когда торец бруса одной стены упирается в самый конец бруса перпендикулярной стены. В каждом следующем венце торцы и выносы располагают попеременно, что обеспечивает прочность строения. Такой вариант углового соединения приводит к достаточно большим сквозным щелям между торцами и выносами бруса, а следовательно, требует хорошей их конопатки. Чтобы минимизировать размер щели, брусья скрепляют угловыми скобами. Разновидностью соединения «впритык» является соединение «на шпонках» или «на коренных шипах». Брус кладется точно так же, как и при соединении «впритык», но на торце бруса и на сопрягаемом бревне выбирается вертикальная фаска, в которую вставляется деревянная шпонка. Тем самым закрывается сквозная щель в месте соединения бревен. Шпонка может быть в своем сечении как прямоугольная, так и в виде фигуры, напоминающей песочные часы, также называемой «ласточкин хвост». Коренной шип — это та же шпонка, которая вырезается в торце бревна. Еще одним вариантом углового соединения является соединение «вполдерева». С торцов бруса делается вырез на половину его толщины, а в сопрягаемом брусе делается такой же вырез, с той лишь разницей, что вырезается не верхняя, а нижняя часть. В итоге при соединении вырезанные части составляют как раз толщину сруба. Скрепляются углы с помощью нагеля, который может соединить сразу несколько венцов. Даже если в срубе используется иной вариант углового соединения, то в первом венце оно всё равно делается «вполдерева».
Двусторонний замочный паз
Вырез под двусторонний замочный паз
Четырехсторонний замочный паз
Вырез под четырехсторонний замочный паз
Односторонний замочный паз
Вырез под односторонний замочный паз

Варианты т-образного соединения	Т-образное соединение стен Когда к наружной стене изнутри дома должна стыковаться внутренняя стена, то получается Т-образное соединение. Есть несколько вариантов их сопряжения. Если углы рубились в чашу, то и в случае с внутренней стеной соединение выполняется по точно тому же принципу. Если сопряжение стен делается без остатка, то используется потайное или сквозное соединение симметричным трапециевидным шипом («сковороднем»). При соединении «сковороднем» в бревне внутренней стены вырезается вертикальный шип в виде трапеции, при этом широкая часть трапеции — это торец бревна. В бревне наружной стены вырезается ответная часть к этому шипу,чтобы шип, будучи вставленным в нее,ограничивал бревно в горизонтальной плоскости и не давал ему отсоединиться от наружной стены. Для облегчения задачи шип можно вырезать только с одной стороны бревна («полусковороднем»). Соединение «сковороднем» может быть как глухим (когда вырез в бревне наружной стены делается не сквозным и остается закрытым со стороны улицы), так и открытым (когда делается сквозной вырез в наружном бревне). В случае с брусом «Т-образное» соединение также может быть выполнено на шпонках. В торце бревна внутренней стены вырезается вертикальный паз, такой же паз вырезается с внутренней части бруса наружной стены, после чего в него вставляется шпонка. В следующем венце брус внутренней стены проходит наружную стену насквозь и так далее, чередуясь через венец. Торцевое соединение Если длина стены или бруса более длины стандартного бревна (обычно 6 метров) и нет возможности вывести место соединения на оконный или дверной проем, то приходится сращивать бревно по длине. Кстати, выводить место стыковки бревен на ниши окон и дверей можно, но каждый третий-четвертый венец все равно должен быть в месте ниши целиковым,чтобы обеспечить сохранение геометрии сруба в процессе его усадки. Разумно делать места сращивания бревен в каждом следующем венце не над местом сращивания с предыдущим, а вообще в противоположном конце бревна, чтобы в стене не было участков, ослабленных большим количеством сращиваний. Методов сращивания опять же несколько. Как и в случае с угловым сопряжением, самый простой способ — это«впритык», когда торцы бревен просто упираются друг в друга. Это место обычно скрепляется металлической скобой и тщательно конопатится. Более продвинутый метод — это соединение «на шпонках» или «на коренных шипах». Эти два метода мы также описывали выше, и вся разница здесь в том, что в случае шпонок вертикальный паз выбирается в торцах обоих бревен напротив друг друга, а в случае с коренным шипом он располагается не сбоку, а по центру бревна. Самый используемый вариант — это продольное соединение «вполдерева», оно также уже рассматривалось выше, и вся разница в том, что для данного случая вырезы делаются не в горизонтальной плоскости бревна, а в вертикальной, чтобы предотвратить появление сквозных щелей. Самый сложный вариант — это соединение бревен «на косой замок». Такой вариант применяют редко, потому что на него уходит примерно по 30 сантиметров от каждого из бревен, что приводит к явному перерасходу материала. Из-за особенностей выреза элементов замка велика вероятность их скола, что так же не добавляет популярности этой технологии.
Глухой полусковородень
Глухой сковородень
Открытый сковородень
Открытый полусковородень

Варианты торцевого соединения	Борьба с трещинами Трещин, появившихся в процессе высыхания бревна, бояться не следует. Их появление практически неизбежно. Основное количество трещин появляется по всей поверхности бревна в течение первого года, но позднее, когда высыхает сердцевина и определяется основная трещина, мелкие трещины стягиваются. Основная трещина проходит в месте нарушения годовых колец, то есть в районе теплового замка или компенсационного пропила. Если через несколько лет в каком-то месте остается особенно глубокая трещина, тем более если она направлена под углом вниз и в ней может скапливаться вода от косого дождя, то ее следует отдельно обработать антисептиком и заполнить специальным пластоэластичным неотверждаемым герметиком для трещин. Такой герметик не только защитит раскол от влаги, но и замаскирует трещину визуально. Некоторое влияние на то, сколько трещин будет снаружи дома и внутри него, оказывает ориентация бревен в срубе. Если по рисунку годовых колец возможно определить, где находился север, а где юг на протяжении роста дерева (с южной стороны кольца древесины будут чуть шире, чем с северной), то правильнее располагать более плотную северную часть бревна наружу. В заключение Россия — одна из немногих стран, где средний класс может еще себе позволить построить большой деревянный дом. Деревянный дом обеспечивает неповторимый, здоровый климат, ради которого стоит мириться со всеми особенностями его строительства и эксплуатации. Главное, не забывать о существовании этих особенностей и вовремя принимать необходимые меры. Тогда построенный вами деревянный дом обеспечит идеальным местом для жизни не только ваших детей, но и внуков, а возможно и правнуков.
В полдерева
На шпонку
Коренной шип
Косой замок

По материалам журнала "ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ" №05 (175) 2012