Секреты ручной рубки деревянных домов.

Продолжаем изучать секреты ручной рубки деревянных домов. Основным отличием канадской чашки от русской является наличие затёса. Дома, построенные по этим двум технологиям, легко различить даже визуально по затёсам в районе перерубов. Сложнее дело обстоит с усовершенствованной канадской чашкой, в которую дополнительно входит шип. Он играет важнейшую роль в утеплении углов дома и обеспечении непродуваемости стен, но о шипе мы поговорим чуть ниже.

Итак, проанализируем процессы рубки русской и канадской чашек. Для вашего удобства ниже приведены схемы, отражающие три этапа жизни сруба для канадской и русской чаш. Рассмотрим по порядку.

<Этап 1 (Рис. 1), верхний ряд рисунков. Сруб только что изготовлен и стоит на площадке строительной компании. Внешний вид обоих вариантов прекрасен, зазоры минимальны.

Этап 2 (средний ряд). Прошло 2–3 года. За это время в срубе, вернее, уже в деревянном доме на вашем участке, произошли серьёзные изменения, связанные с усушкой деревянных конструкций. Для информации: в зависимости от исходной влажности брёвен в процессе усушки происходит уменьшение их диаметра на 5-10%. Соответственно, меняются формы чаш, зазоры в чашках и пазах. Разумеется, усушке подвергаются чашки обоих типов. И в русской чашке, и в канадской появляются дополнительные зазоры, срубы оседают, заполняя образовавшиеся пространства.

Этап 3 (нижний ряд рисунков). Конечно, брёвна не могут «зависнуть» в воздухе, как было показано на предыдущих рисунках (второй этап был введён искусственно для большей наглядности процесса усушки) – они осядут, занимая освободившееся пространство.

Но вот здесь русская и канадская чашки поведут себя по-разному. Если в русской после усадки верхнего бревна образуются достаточно большие зазоры, которые придётся затыкать льноджутом или паклей, то в канадской чашке за счёт её треугольной формы и наличия затёсов произойдёт заклинивание образовавшихся зазоров, сохранится теплосберегающий и, что немаловажно, красивый переруб.

Пунктиром на правом нижнем рисунке показан шип, о котором будет рассказано в следующем разделе.

<Чтобы понять, как выглядит затёс в действительности, ниже приведено несколько фотографий.

На фото 1 показано бревно с характерными затёсами с обеих сторон (второй затёс не виден). Обратите внимание на паз в верхней части бревна – он предназначен для упоминавшегося ранее шипа. Кроме того, отметьте два пропила в верхних частях нижнего бревна – это также важный элемент современных технологий – разгрузочный пропил, о нём мы поговорим ниже.

На фото 2 показана получившаяся стена с характерными затёсами в углах.

На фото 3 продемонстрировано применение современного инструмента: мастер виртуозно вырезает шип в канадской чашке. Имея хорошие навыки и используя наряду с классической чертой и топором современные бензопилы, можно достаточно оперативно выполнять очень сложные операции по подгонке затёсов и шипов для канадских и норвежских чашек. Сделать это одним топором затруднительно.

Использование специального шипа («курдюка»)

Собственно говоря, рубка в канадскую чашку предполагает лишь использование затёсов. Но современные рубщики пошли дальше и дополнили затёс специальным шипом, называемым иногда курдюком. Справедливости ради стоит отметить, что шип иногда применяется и при рубке в русскую чашку, но лучший эффект достигается именно при сочетании шипа с затёсом.

<Что представляет собой чашка с затёсом, шипом и пазом под шип, показано на фото 4. Как мы видим, шип расположен в нижней части бревна, а в верхней части располагается паз под шип другого бревна, находящегося выше в перерубе (разумеется, перпендикулярно показанному на фото бревну, поэтому паз направлен перпендикулярно шипу).

Так для чего же нужен шип? На самом деле, несмотря на простую форму (фото 5), это достаточно сложный в изготовлении элемент, поэтому за такую работу берутся далеко не все строительные компании в Санкт-Петербурге, не говоря уже о глубинке России.

Шип предназначен для утепления углов дома и устранения их продуваемости после усушки и усадки венцов сруба. Здесь нужны математическая точность, качественный инструмент и виртуозное владение им.

На фото 6 показаны основные операции по изготовлению шипа, включая его антисептическую обработку.

На фото 7 представлен следующий этап рубки чашки – создание паза под шип, показанный ранее.

Последующая информация актуальна не только для рубки в канадскую чашку, но и для остальных технологий ручной рубки.

Использование специального зазора по оси брёвен (поднутрение)

Конечно, только что изготовленный сруб, брёвна в котором лежат «одно к одному», без щелей и зазоров, смотрится на строительной площадке очень красиво. Особенно если взглянуть со стороны торцов брёвен в углах перерубов, в оконных и дверных проёмах.

<Но в том-то и проблема, что в этом случае через 2–3 года между венцами образуются достаточно большие щели, которые не только будут портить внешний вид вашего деревянного дома или бани, но, самое главное, негативно скажутся на теплопроводности бревенчатых стен. Это потребует постоянного подконопачивания, а в самых сложных случаях – даже специального утепления стен.

Почему это происходит? Это не праздный вопрос: к сожалению, во многих строительных компаниях об этом не знают даже сами мастера – и уж тем более не могут объяснить заказчикам.

Для предотвращения образования щелей после усушки и усадки сруба применяется методика создания поднутрения, т. е. вертикального зазора по оси брёвен. Этот зазор выбирается в нижней части бревна по всей его длине, причём с торцов он чуть меньше (5–8 мм вместе с высотой «завешивания» наружных углов), а в невидимых частях венца – чуть больше (10–15 мм).

Отметим, что особенности создания поднутрения для лафета были рассмотрены в предыдущей статье.

На рисунке 2 показаны силы, действующие на бревно во время усушки и усадки. Вследствие воздействия этих сил, в первую очередь, появляется трещина в нижней части бревна. Со временем она увеличивается, как это показано на втором рисунке.

Если бы изначально между верхним и нижним бревном не было рассматриваемого зазора, то края паза верхнего бревна раскрылись бы как крылья, образовав значительные продольные щели вдоль линий соприкосновения брёвен.

< В нашем же случае «крылья» также раскрываются, но за счёт наличия зазора происходит «мягкая посадка» верхнего бревна на нижнее, а края паза даже после расширения достаточно плотно примыкают к поверхности нижнего бревна.

Как это выглядит на практике, показано на фото 8 и 9.

И пусть вас не пугают серповидные зазоры между брёвнами, особенно в оконных и дверных проёмах (в отличие от торцов перерубов, эти проёмы будут в дальнейшем закрываться столярными изделиями). Теперь вы знаете, что это специально продуманный шаг, который оградит стены вашего дома от негативных последствий усадки.

Оформление дверных и оконных проёмов

На сегодняшний день существует три основных способа оформления проёмов:

1. Сначала изготавливается сруб без окон и дверей, а затем в стенах выпиливаются проёмы, как правило, без затёсов под наличники. Недостатком такого способа является излишний расход материалов и меньшая жёсткость конструкции сруба при длине стен больше 6 метров (т. е. когда необходима торцевая стыковка брёвен в специальных перерубах). Данный способ применяется уже редко, но, тем не менее, имеет место быть.

<2. Оконные и дверные проёмы создаются сразу, но затёсы под наличники и другие столярные изделия не делаются. Это известный с давних времён и наиболее распространённый сейчас способ установки окон и дверей, особенно в компаниях, работающих на периферии.

Установка оконной коробки для первых двух вариантов включает следующие этапы: топором прорубается паз под гребень (аналог черепного бруска); ножовкой подрезаются торцы брёвен; на гребень насаживаются элементы оконной коробки. Основными недостатками подобного оформления окон и дверей являются проблемы, возникающие при креплении столярных изделий. Наличники, если их удаётся установить, далеко отстоят от поверхности стены, образуются не очень красивые зазоры, особенно если смотреть на окно под углом, вдоль стены. Само окно, как правило, получается более холодным, так как повышается продуваемость оконного блока.

3.под столярные изделия (фото 10). Как правило, толщина стены в оставшейся после затёсов части составляет 20-25см. В торцах стен делаются вертикальные пазы. В них будут вставлены (именно вставлены, без закрепления) черепные бруски, которые служат направляющими для брёвен при усадке сруба. Достоинствами этого способа являются более современный и опрятный вид оконных блоков с наличниками; удобная установка в них деревянных и металлопластиковых стеклопакетов; отсутствие щелей и, как следствие, более тёплые окна и двери. Недостатками метода являются его трудоёмкость и повышенные требования к подготовке рубщиков.

Есть промежуточный вариант между способами 2 и 3. Это случай, когда затёсы под проёмы выпиливаются не сразу в процессе рубки, а потом, уже после сборки дома. Но это более трудоёмкая, дорогостоящая процедура, и мы вам её не рекомендуем.

<Для стен из лафета не требуется затёсывать проёмы под столярку. Тем не менее, паз и черепной брусок здесь также применяются.

Кстати, в своём доме из круглого бревна вы можете сделать все или часть внутренних стен из лафета. Это смотрится достаточно стильно и интересно. Несмотря на то, что лафет более трудоёмок, в данном случае вы, как правило, не затрачиваете лишних средств, поскольку повышенные затраты на выпиливание лафета будут компенсированы отсутствием необходимости производить затёсы проёмов под двери.

Как будут выглядеть ваши окна и двери, вы можете увидеть на фото 11 и 12.

Применение технологического пропила для снятия нагрузки и управления образованием трещин в бревне

Не удивляйтесь, увидев разрез на верхних поверхностях круглого бревна или лафета. Это специальный технологический пропил, позволяющий управлять процессом образования трещин в бревне.

В чём суть методики? Если невозможно избежать образования трещин в усыхающих брёвнах (а их действительно не избежать даже при использовании зимнего леса), то возникает задача управления возникновением этих трещин. Лучше, если трещины (особенно глубокие) направлены вверх – там они будут накрыты пазом верхнего бревна. При этом в них не будет попадать влага, не будут образовываться «мостики холода» и происходить другие негативные для дерева и дома процессы.

<Для задания направления образования трещин и производится разгрузочный пропил в верхней части бревна, глубиной около трети диаметра (фото 14). Пропил позволяет снять нагрузку (внутренние и внешние напряжения) с бревна и указать требуемое направление сосредоточения внутренних сил, неминуемо возникающих в бревне в результате усушки и давления верхних венцов.

Пропил делается вдоль всей поверхности бревна за исключением видимых зон (вблизи торцов, перерубов и др.).

На фото 13 показан результат применения разгрузочных пропилов, позволяющий управлять возникновением вертикальных трещин.

К сожалению, есть ещё строительные компании, где удивлённо пожмут плечами на ваш вопрос о разгрузочных пропилах, хотя эта технология получила уже широкое распространение.

Текст: Марат Исмагилов, застройщик, кандидат технических наук, доцент

Консультант и фото: «Русь Бревенчатая»